Desde el domingo está prohibido destruir el excedente: qué cambia de verdad con la ESPR

En breve: desde el 19 de julio de 2026 entra en vigor la prohibición europea de destruir prendas, calzado y accesorios no vendidos, prevista por el reglamento sobre ecodiseño (ESPR). Afecta de inmediato a las grandes empresas, llegará a las medianas en 2030 y obliga a toda la cadena a repensar el stock, las devoluciones y el fin de temporada. Estos son los umbrales, las excepciones y las implicaciones prácticas.

Hay una fecha que quien gestiona un almacén de moda debería marcar en rojo: domingo 19 de julio de 2026. A partir de ese día, el Reglamento europeo 2024/1781, la ESPR sobre el ecodiseño de los productos sostenibles, convierte en ilegal la destrucción del excedente de prendas, calzado y accesorios. No es un compromiso voluntario, ni una directriz: es una prohibición, con la obligación de destinar lo que no se vende a la reutilización, el reciclaje u otras formas de recuperación.

Las cifras explican por qué Bruselas ha llegado hasta aquí: según la Comisión, cada año entre el 4 y el 9 por ciento de los productos textiles introducidos en el mercado europeo se destruye sin haber sido nunca usado, una horquilla que va de las 264.000 a las 594.000 toneladas. La destrucción de fin de temporada, durante años una práctica silenciosa para proteger el posicionamiento y los precios, queda oficialmente fuera del perímetro de la legalidad.

Quién se ve afectado ya y quién a partir de 2030

La prohibición se aplica de inmediato a las grandes empresas: más de 250 empleados o ingresos superiores a los 50 millones de euros. Las medianas empresas disponen de un margen hasta 2030, y las pequeñas quedan de momento excluidas. Las excepciones son escasas y taxativas: productos peligrosos para la salud o la seguridad, falsificados, dañados o no aptos para la reutilización. Todo lo demás, si no se vende, debe encontrar una segunda vía documentada.

Cuidado, no obstante, con la lectura perezosa, la del "estamos por debajo del umbral, no nos afecta": muchas marcas y talleres italianos trabajan bajo licencia, en subcontratación o en wholesale para grupos que deben responder a las nuevas reglas desde ya. El cumplimiento, como siempre, desciende en cascada a lo largo de la cadena: esperar exigencias contractuales de trazabilidad del excedente es realismo, no pesimismo.

Qué conviene hacer ahora

La lista de tareas operativa es concreta. Primero: hacer un inventario del excedente y de sus rutas actuales, porque lo que antes terminaba destruido ahora debe rastrearse hacia canales alternativos. Segundo: revisar los contratos con outlets, mayoristas de stock y plataformas de segunda mano, que de válvula de escape ocasional pasan a ser infraestructura permanente. Tercero: apostar por la reutilización creativa, desde el reacondicionado hasta las cápsulas retrabajadas, que de ejercicio de estilo se convierte en herramienta de cumplimiento: los proyectos circulares que algunas marcas han construido estos años dejan de ser vanguardia y pasan a ser el modelo exigido.

La lectura estratégica, para quien vende moda de calidad, no es punitiva: la prohibición golpea sobre todo a quien produce demasiado y quema el exceso, es decir, la lógica de los volúmenes llevados al extremo. Quien trabaja con tiradas cortas, reposiciones medidas y producto pensado para durar parte ya del lado correcto de la norma. En un mercado que durante veinte años premió la sobreproducción, desde el domingo Europa ha cambiado el incentivo: se gana produciendo mejor, no produciendo más.

Foto de portada: etiqueta de composición de una prenda en una tienda de Bruselas, © European Union 2012 - Source: EP.