London holt seine Kinder zurück: McQueen und Mulberry zeigen wieder zu Hause

Kurz gefasst: Der Kalender der London Fashion Week im September (17.–21.) bringt zwei Rückkehrer, die eine ganze Epoche wert sind: Alexander McQueen zeigt zum ersten Mal seit 2001 wieder in London, mit dem London-Debüt von Seán McGirr, und Mulberry kehrt nach sechs Jahren mit der ersten Ready-to-wear-Kollektion von Christopher Kane auf den Laufsteg zurück. Was das für das britische Modesystem bedeutet.

Zwanzig Jahre lang wurde die Geschichte stets in dieselbe Richtung erzählt: London entdeckt die Talente, Paris schnappt sie sich. Der vorläufige Kalender der London Fashion Week im September, den das British Fashion Council veröffentlicht hat, erzählt ausnahmsweise das Gegenteil – und tut dies mit den beiden symbolträchtigsten Namen überhaupt. Am Sonntag, den 20. September, holt die Hauptstadt am selben Tag Alexander McQueen und Mulberry zurück: den genialsten und rebellischsten Sohn und das englischste aller Lederwaren-Häuser.

McQueen, die Rückkehr nach einem Vierteljahrhundert

Die Bedeutung dieser ersten Rückkehr lässt sich kaum überschätzen: Das von Lee McQueen gegründete Haus hat seit 2001 nicht mehr in London gezeigt – aus einer Zeit, bevor sein Gründer zur Legende wurde und die Marke dauerhaft in den Pariser Kalender wechselte. Der Mann, der sie nach Hause bringt, ist Seán McGirr, der die Stadt für seine erste Co-ed-Show wählt und damit, zumindest für eine Saison, den vor fünfundzwanzig Jahren begonnenen Kreis schließt. Die Vorschauen der herbstlichen Pre-Kollektion – mit langgezogenen Silhouetten, geknoteten Drapierungen und den hauseigenen Horn-Absätzen – deuten die Richtung an: ein McQueen, der zu seinen sartorialen Obsessionen an jenen Ort zurückkehrt, an dem sie entstanden sind.

Um den symbolischen Wert des Datums zu erfassen, braucht es das lange Gedächtnis: Es war gerade auf den Londoner Laufstegen der Neunzigerjahre, dass Lee McQueen seine Legende schuf – mit Show-Events, an die sich die Branche noch immer als Wendepunkte erinnert, bevor die Marke der Bahn aller großen britischen Häuser folgte: nach Paris. Jede Saison seither hatte den Beigeschmack einer Diaspora: das in London geformte Talent, andernorts gefeiert. Die Rückkehr im September, so sehr sie vorerst auch nur eine einzige Saison gilt, bricht ein Tabu, das eine Generation lang bestand.

Vom offiziellen Profil des Hauses: die Pre-Kollektion, die die Rückkehr ankündigt:

Mulberry entfacht den Laufsteg neu (und vertraut ihn Kane an)

Die zweite Heimkehr ist eine Wiederauferstehung: Mulberry zeigt seit sechs Jahren keine Show mehr und kehrt nun mit dem Laufsteg-Debüt von Christopher Kane zurück, der im März zum Creative Director für Ready-to-wear ernannt wurde. Eine noch londonere Wahl ist kaum vorstellbar: Kane ist der Designer, der eine ganze Ära der britischen Kreativität geprägt hat, und legt nun seine Hand an eine Garderobe, die um die Taschen herum aufgebaut ist, die Geschichte geschrieben haben – von der Bayswater abwärts. Die Show ist für den 20. September um 15 Uhr angesetzt, die Kollektion kommt ab Januar 2027 in den Verkauf, im Rahmen der Strategie „Back to the Mulberry Spirit“ von CEO Andrea Baldo, der unterdessen ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent im Jahr vorweisen kann.

Und die Stimmung des Hauses ist, in Erwartung des Septembers, bereits in der Kampagne zu spüren:

Da ist dann noch die kommerzielle Lesart, die für alle, die Mode kaufen und verkaufen, die greifbarste ist. Eine McQueen-Show in London lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Einkäufer wieder auf die Stadt – in einer Woche, die viele Kaufhäuser in den letzten Jahren zu einer fakultativen Station herabgestuft hatten; und der Neustart des Ready-to-wear von Mulberry, aufgebaut um ein Lederwaren-Erbe, das bereits seine Klassiker hat, bietet den Multibrand-Häusern ein wiedererkennbares britisches Angebot in einer Preisklasse, die zugänglicher ist als der französische Luxus. Das ist kein Detail: Die englische Garderobe, vom Trenchcoat bis zum exzentrischen Tailoring, bleibt eine der gefragtesten Sprachen in den Concept Stores – und seit Jahren wartete man darauf, dass ihre symbolträchtigen Marken wieder daheim in sie investieren.

Eine Hauptstadt, die wieder an sich glaubt

Für Kane wiederum hat die Ernennung den Beigeschmack einer zweiten Karrierehalbzeit: Der schottische Designer war fünfzehn Jahre lang das Symbol der unabhängigen Londoner Kreativität, mit allem Ruhm und allen Mühen, die diese Rolle mit sich bringt. Seine Vorstellungskraft in den Dienst eines Lederwaren-Hauses mit soliden kommerziellen Grundlagen zu stellen, ist genau das Muster, das die britische Mode seit Jahren herbeisehnt: das radikale Talent innerhalb einer Struktur, die es tragen kann. Wenn es gelingt, wird das Modell weit über Mulberry hinaus Schule machen.

Rund um die beiden Rückkehrer richtet der Kalender unter der neuen Leitung von Laura Weir das Rückgrat des britischen Systems aus: Burberry, Erdem, Simone Rocha, Roksanda. Und es ist das Gesamtbild, das die Nachricht ausmacht: Nach Jahren, in denen die Londoner Woche dazu verdammt schien, als Talentschmiede für die anderen Hauptstädte zu dienen, tritt der neue Kurs des British Fashion Council im September mit einem Argument an, das kein Pressetext kaufen kann: die großen Namen, die nach Hause zurückkehren. Der eigentliche Test werden die Order im Januar und die Beständigkeit der internationalen Präsenzen sein, denn ein Kalender wird an Verträgen ebenso gemessen wie am Applaus. Ob das Signal zum Trend wird, werden die kommenden Saisons zeigen; einstweilen aber wird der Schwerpunkt der Mode für fünf Septembertage wieder mit britischem Akzent sprechen.