ラフ・シモンズ、テーラリングとサブカルチャーの融合。
メンズウェア界の紛れもない王の一人でありながら、ラフ・シモンズはファッションの専門教育を受けたことがなく、ベルギーでインダストリアルデザインを学んだ。学生時代、彼はアントワープにあるウォルター・ヴァン・ベイレンドンクのアトリエでインターンシップを行い、パリでのコレクション発表のためのオブジェ制作を任される。その旅の途中、ラフ・シモンズは初めてファッションショーを目にする機会を得た――それは、まだ若きマルタン・マルジェラによる3度目のコレクションだった。この経験はラフ・シモンズに強烈な衝撃を与え、その瞬間、彼はファッションが持ちうる意味――自由で、創造的で、反体制的で、既成概念にとらわれないもの――を初めて理解したのだった。
当時アントワープ王立芸術アカデミーのファッション学科長を務め、現在はイタリアの名門ファッションスクール、ポリモーダの校長を務めるリンダ・ロッパに後押しされ、シモンズは独学でメンズウェアデザイナーとなり、1995年に自身のレーベルラフ・シモンズを立ち上げた。
初コレクションとなる95-96年秋冬コレクションでは、街で見つけた2人の一般人モデルを起用し、映像作品として発表された。この時点ですでに、以降の全ての仕事――自身の名を冠したコレクションはもちろん、大手メゾンとのコラボレーションに至るまで――を貫く基本方針が浮かび上がっていた。
続く97-98年秋冬コレクションでは、パリで初のランウェイショーを開催。アメリカの大学生やイギリスのスクールボーイを思わせるルックに、ニューウェイヴやパンクの音楽性を重ね合わせた。
現代のサブカルチャーと過去のテーラリングという、一見相反するかに見えるこの二つの要素こそが、ラフ・シモンズの創作の源泉である。若者らしい反骨精神と、緻密なカッティングやラインの精密さを融合させているのだ。アートと文学は、彼にインスピレーションを与える文化的土壌である。モダンなプロポーション、先端素材への飽くなき探求心、そして何より、服作りの純粋な構築美と、現代人男性の身体を体現し、その精神性を服に投影するような新たなラインの実験精神との融合が、彼の真骨頂といえる。
やがて若者文化はラフ・シモンズの美学の核となっていく。例えば2000年春夏コレクションは、メンサの学生たちと、ガバと呼ばれる音楽サブカルチャーの両方からインスピレーションを得たものだった。しかし、ラフ・シモンズのコレクションに常に不可欠な要素であり続けたのは音楽そのものだ。マニック・ストリート・プリーチャーズのリッチー・エドワーズやジョイ・ディヴィジョンのイアン・カーティスといった音楽アイコンへのオマージュがコレクションに見られ、98-99年秋冬コレクションでは、ドイツのエレクトロニック・バンド、クラフトワークのメンバーをモデルに起用している。
2000-01年秋冬コレクションの後、ラフ・シモンズは自身のブランドを一時休止し、1年間のサバティカルを取る。その後、ベルギーの製造業者ジースマンズとの新たな契約を経てブランドを再始動し、01-02年秋冬コレクションでは全く新しいスタイルを打ち出した。この時期、ラフ・シモンズの名声は国際的なレベルにまで高まり、特に2002年春夏コレクションは、都市ゲリラの不穏なイメージを表現した層を重ねたフード付きの服によって、彼の最も影響力のあるコレクションの一つとなった。
ラフ・シモンズブランドの美学は2005年以降、再び変化を遂げる。それまで彼を捉えて離さなかった若者文化のコードが、スタイルと形の両面において服そのものへと昇華されていったのだ。2005年6月には、メインラインよりもかなり手頃な価格帯で展開される「ラフ・バイ・ラフ・シモンズ」がローンチされた。
2008年、ラフ・シモンズは日本の東京と大阪に旗艦店をオープン。アーティストのスターリング・ルビーとロジャー・ヒオーンズとのコラボレーションを実現させ、2009-10年秋冬コレクションでは、ウィリー・ヴァンダーペルによる撮影で、ブランド初の広告キャンペーンが実現した。2011年、ラフ・バイ・ラフ・シモンズはラフ・シモンズ 1995へと生まれ変わる。このラインは初期のラフ・シモンズコレクションの要素も取り入れつつ、ホームグッズも展開するものだった。デザイナー兼クリエイティブ・ディレクターである彼は、2022年、自身の名を冠したブランドの閉鎖を発表した。
