Raf Simons，剪裁工艺中的亚文化。
尽管是男装界不可争议的国王之一，Raf Simons却从未接受过任何时装课程，而是在比利时研读工业设计。求学期间，他曾在Walter Van Beirendonck位于安特卫普的工作室实习，后者请他为在巴黎举办的作品发布会制作若干道具。在那次巴黎之行中，Raf Simons有机会观看了自己人生中的第一场时装秀：那是当时还非常年轻的Martin Margiela发布第三个系列的秀。这场秀给Raf Simons带来了巨大的冲击，也正是从那一刻起，他真正理解了时装所能承载的意义：自由、创造、反传统，超越一切既定的框架。
在Linda Loppa——当时安特卫普皇家艺术学院时装系主任，如今是意大利著名时装学院Polimoda的院长——的鼓励下，Simons成为了一名自学成才的男装设计师，并于1995年创立了自己的同名品牌Raf Simons。
他的首个系列——1995秋冬系列——由两位街头选角的模特展示，并以影像的形式呈现。从这一刻起，此后所有作品——无论是以他本人名字发布的系列，还是他与各大时装屋合作的项目——所遵循的设计脉络便已初现端倪。
而1997秋冬系列，则是他在巴黎举办首场时装秀的季节，造型灵感来自美国大学生与英国学生装，背景音乐则是新浪潮与朋克风格。
当代亚文化与过去的剪裁传统，这两个看似对立的元素，正是Raf Simons创作灵感的源泉，他将青年反叛精神与精准的裁剪线条融为一体。艺术与文学则是滋养他创作的文化土壤。现代化的比例、对前卫面料的不断探索，尤其是服装结构纯粹性与全新线条实验之间的融合——这些线条旨在呈现当代男性的身体，并将其内在心理投射于服装之上。
青年文化很快便成为Raf Simons美学的核心，正如2000年春夏系列，其灵感同时来自Mensa（高智商学生群体）以及名为Gabba的音乐亚文化。然而，音乐始终是Raf Simons系列中不可或缺的一部分，其中不乏对音乐人物的致敬，例如Manic Street Preachers乐队的Richey Edwards，或Joy Division乐队的Ian Curtis；而在1998秋冬系列中，他更是选择了德国电子乐队Kraftwerk的成员作为模特。
2000秋冬系列发布之后，Raf Simons关闭了公司，让自己休整一年。此后，他与比利时制造商Gysemans达成新的合作协议，以全新的风格于2001秋冬系列重新启动品牌。在此期间，Raf Simons的声誉迅速攀升至国际水准，尤其是2002春夏系列，凭借那些层层叠叠、连帽造型的服装，营造出一种阴郁的城市游击战意象，成为最具影响力的系列之一。
Raf Simons品牌的美学自2005年起再度发生转变，昔日令他念念不忘的青年文化符号，被转化为在款式与形态上都全新演绎的服装。2005年6月，品牌推出了Raf by Raf Simons，其定价远低于主线系列。
2008年，Raf Simons与艺术家Sterling Ruby和Roger Hiorns合作，在日本东京和大阪开设了两家旗舰店，同年发布的2009秋冬系列推出了品牌首个广告大片，由Willy Vanderperre掌镜拍摄。2011年，Raf by Raf Simons被Raf Simons 1995系列取代，这一系列不仅融入了早期Raf Simons系列的元素，还涵盖了家居用品。2022年，这位设计师兼创意总监宣布关闭以自己名字命名的品牌。
