런던, 자식들을 되찾다: 맥퀸과 멀버리, 고향 무대로 돌아오다

요약: 9월(17~21일) 런던 패션위크 캘린더가 한 시대를 상징하는 두 개의 귀환을 예고한다. Alexander McQueen이 2001년 이후 처음으로 런던에서 션 맥거(Seán McGirr)의 런던 데뷔와 함께 쇼를 열고, Mulberry는 크리스토퍼 케인의 첫 기성복 컬렉션과 함께 6년 만에 런웨이로 돌아온다. 영국 패션 시스템에 이것이 갖는 의미를 짚어본다.

지난 20년간 이야기는 늘 같은 방향으로 흘렀다. 런던이 인재를 발굴하면, 파리가 그 인재를 데려갔다. 영국 패션 협회(British Fashion Council)가 공개한 9월 런던 패션위크 잠정 캘린더는 이번만큼은 그 반대의 이야기를 들려주며, 그것도 가능한 한 가장 상징적인 두 이름과 함께한다. 9월 20일 일요일, 같은 날 이 수도는 Alexander McQueen과 Mulberry를 되찾는다. 가장 천재적이고 반항적인 아들과, 가장 영국적인 가죽 제품 메종이다.

맥퀸, 사반세기 만의 귀환

첫 번째 귀환의 무게는 아무리 강조해도 지나치지 않다. 리 맥퀸(Lee McQueen)이 설립한 이 메종은 2001년 이후, 그러니까 창립자가 전설이 되고 브랜드가 파리 캘린더에 완전히 정착하기 전부터 런던에서 쇼를 열지 않았다. 메종을 고향으로 데려오는 이는 션 맥거로, 그는 자신의 첫 남녀 통합 쇼의 무대로 이 도시를 택하며 25년 전 열린 원을 적어도 한 시즌 동안 닫는다. 길게 늘어진 실루엣, 매듭진 드레이프, 그리고 하우스의 시그니처인 혼 힐(horn heel)이 어우러진 가을 프리컬렉션 예고는 방향을 시사한다. 자신의 재단적 집념이 탄생한 바로 그곳으로 돌아온 맥퀸이다.

이 날짜가 지닌 상징적 가치를 이해하려면 긴 기억이 필요하다. 리 맥퀸이 자신의 전설을 쌓아 올린 곳이 바로 1990년대 런던 런웨이였고, 시스템이 여전히 분수령으로 기억하는 이벤트 같은 쇼들이 이어졌다. 이후 브랜드는 모든 위대한 영국 브랜드가 걸었던 궤적을 따라 파리로 향했다. 그때부터 모든 시즌은 일종의 이산(離散)의 맛을 지녔다. 런던에서 길러진 재능이 다른 곳에서 찬사를 받았다. 9월의 귀환은 지금으로선 한 시즌에 그치더라도, 한 세대 동안 이어진 금기를 깬다.

메종의 공식 계정에서 공개된, 귀환을 예고하는 프리컬렉션:

멀버리, 런웨이를 다시 밝히다 (그리고 케인에게 맡기다)

두 번째 귀환은 부활이다. Mulberry는 6년째 쇼를 열지 않다가, 3월에 기성복 크리에이티브 디렉터로 임명된 Christopher Kane의 런웨이 데뷔와 함께 돌아온다. 이보다 더 런던다운 선택은 상상하기 어렵다. 케인은 영국 창의성의 한 시대 전체를 정의한 디자이너이며, 이제 그는 베이스워터(Bayswater)를 비롯해 하우스의 역사를 만든 백을 중심으로 구축된 워드로브에 자신의 손길을 더한다. 쇼는 9월 20일 오후 3시로 예정되어 있고, 컬렉션은 2027년 1월부터 판매에 들어간다. 이는 안드레아 발도(Andrea Baldo) CEO의 "Back to the Mulberry Spirit" 전략의 일환으로, 그는 5.7퍼센트 성장한 연간 매출을 동시에 내보일 수 있다.

9월을 기다리는 하우스의 분위기는 이미 캠페인 속에서 무르익고 있다:

그리고 상업적 해석이 있는데, 이는 패션을 사고파는 이들에게 가장 구체적인 대목이다. 런던에서 열리는 맥퀸 쇼는 최근 몇 년간 많은 백화점이 선택적 방문지로 격하시켰던 그 주간에 국제 바이어들의 관심을 다시 이 도시로 끌어온다. 그리고 이미 자신만의 클래식을 지닌 가죽 제품 유산을 중심으로 재정비된 멀버리 기성복은, 프랑스 럭셔리보다 접근성 높은 가격대에서 알아볼 수 있는 영국적 제안을 멀티브랜드 매장에 선사한다. 이는 사소한 대목이 아니다. 트렌치코트부터 이색적인 테일러링까지 영국식 워드로브는 셀렉트숍에서 가장 수요가 높은 언어 중 하나로 남아 있으며, 오랫동안 자신의 상징적 브랜드들이 고향에 다시 투자하기를 기다려 왔다.

다시 스스로를 믿기 시작한 수도

케인에게 이번 임명은 커리어의 2막이라는 맛을 지닌다. 이 스코틀랜드 출신 디자이너는 15년간 런던 독립 창의성의 상징이었고, 그 역할이 수반하는 모든 영광과 고단함을 함께 겪었다. 견고한 상업적 기반을 갖춘 가죽 제품 메종에 그의 상상력을 접목하는 것은, 영국 패션이 오랫동안 갈망해 온 공식이다. 급진적 재능을 그것을 뒷받침할 수 있는 구조 안에 두는 것. 이것이 통한다면, 그 모델은 멀버리를 훨씬 넘어 하나의 본보기가 될 것이다.

두 귀환을 둘러싸고, 로라 웨어(Laura Weir)의 새 지휘 아래 캘린더는 영국 시스템의 척추를 정렬한다. Burberry, Erdem, Simone Rocha, Roksanda. 그리고 뉴스가 되는 것은 바로 그 전체다. 런던 주간이 다른 수도들을 위한 묘목장 역할에 갇힌 듯 보였던 수년의 세월을 지나, 영국 패션 협회의 새 노선은 어떤 보도자료로도 살 수 없는 논거를 들고 9월을 맞는다. 고향으로 돌아오는 거물들이다. 진짜 시험대는 1월의 주문과 국제적 참석 규모의 유지가 될 것이다. 캘린더는 박수뿐 아니라 계약으로 평가받기 때문이다. 그러나 이 신호가 하나의 흐름이 될지는 다가올 시즌들이 말해줄 것이다. 당장은 9월의 닷새 동안, 패션의 무게중심이 다시 영국식 억양으로 말할 것이다.