Raf Simons, sartoriale Subkulturen.
Obwohl er einer der unumstrittenen Könige der Männermode ist, hat Raf Simons nie eine Modeausbildung absolviert, sondern in Belgien Industriedesign studiert. Während seines Studiums leistete er ein Praktikum im Antwerpener Atelier von Walter Van Beirendonck ab, der ihn bat, einige Objekte für die Präsentation seiner Kollektion in Paris anzufertigen. Auf dieser Reise hatte Raf Simons die Gelegenheit, seiner ersten Modenschau beizuwohnen: jener eines noch sehr jungen Martin Margiela anlässlich seiner dritten Kollektion. Der Eindruck auf Raf Simons war überwältigend, und erst in diesem Moment erkannte er, welche Bedeutung Mode annehmen kann: frei, kreativ, unkonventionell und jenseits jedes vorgegebenen Schemas.
Ermutigt von Linda Loppa, die damals die Modeabteilung der Königlichen Akademie von Antwerpen leitete und heute Direktorin der renommierten italienischen Modeschule Polimoda ist, wurde Simons zum autodidaktischen Herrenmode-Designer und gründete 1995 sein eigenes Label Raf Simons.
Seine erste Kollektion, HW 95, wurde von zwei von der Straße geholten Models getragen und in einem Video präsentiert; von Anfang an zeichneten sich die Leitlinien ab, die alle künftigen Arbeiten prägen sollten, sowohl jene unter seinem eigenen Namen als auch die Kollaborationen mit großen Modehäusern.
Mit der HW 97 hingegen feierte er sein Debüt auf dem Laufsteg in Paris, mit Looks amerikanischer Studenten und englischer Schuljungen, untermalt von New Wave und Punk.
Zeitgenössische Subkulturen und die Schneiderkunst der Vergangenheit sind die beiden nur scheinbar gegensätzlichen Elemente, aus denen Raf Simons für seine Kreationen schöpft, indem er den rebellischen Geist der Jugend mit der Präzision von Schnitten und Linien verschmilzt. Kunst und Literatur bilden die kulturellen Quellen seiner Inspiration. Moderne Proportionen, eine ständige Suche nach avantgardistischen Stoffen und vor allem die Verbindung zwischen der Reinheit der Kleiderkonstruktion und dem Experimentieren mit neuen Linien, die den Körper des zeitgenössischen Mannes darstellen und seine Psyche auf die Kleidung projizieren.
Schon bald prägte die Jugendkultur die Ästhetik von Raf Simons, wie etwa die Kollektion SS 00, die sich sowohl an Mensa-Studenten als auch an der musikalischen Subkultur Gabba orientierte. Doch es ist vor allem die Musik, die seit jeher fester Bestandteil der Kollektionen von Raf Simons ist, in denen Verweise auf musikalische Persönlichkeiten wie Richey Edwards von Manic Street Preachers oder Ian Curtis von Joy Division auftauchen; für seine Kollektion HW 98 wählte er als Models die Mitglieder der deutschen Elektroband Kraftwerk.
Nach der Kollektion HW 00 schloss Raf Simons sein Unternehmen, um ein Sabbatjahr einzulegen, und nahm es nach einer neuen Vereinbarung mit dem belgischen Hersteller Gysemans mit einem völlig neuen Stil für die HW 01 wieder auf. In dieser Zeit erlangte Raf Simons internationalen Erfolg, vor allem mit der Kollektion SS 02, die zu einer der einflussreichsten wurde – mit geschichteten, vermummten Kleidungsstücken, die ein düsteres Bild urbaner Guerilla-Kämpfe vermittelten.
Die Ästhetik der Marke Raf Simons änderte sich erneut ab 2005, als die Codes der Jugendkultur, die ihn in der Vergangenheit beschäftigt hatten, sowohl im Stil als auch in der Form in Kleidung verwandelt wurden. Im Juni 2005 wurde Raf by Raf Simons lanciert, das zu einem deutlich niedrigeren Preis als die Hauptlinie verkauft wurde.
2008 eröffnete Raf Simons zwei Flagship-Stores in Tokio und Osaka, Japan, in Zusammenarbeit mit den Künstlern Sterling Ruby und Roger Hiorns, und mit der Kollektion HW 09 wurde seine erste Werbekampagne realisiert, fotografiert von Willy Vanderperre. 2011 wurde Raf by Raf Simons durch Raf Simons 1995 ersetzt, eine Linie, die auch Elemente der frühen Raf Simons-Kollektionen aufgreift und zudem Wohnaccessoires umfasst. Der Designer und Kreativdirektor gab 2022 die Schließung der Marke bekannt, die seinen Namen trägt.
